Petit-déjeuner : churros, chocolat et le pitufo
Le petit-déjeuner classique malaguène, ce sont des churros trempés dans un chocolat chaud épais. Le temple de la ville pour cela est Casa Aranda, niché dans une ruelle juste à côté du Mercado de Atarazanas, au Calle Herrería del Rey, 2. Il sert des churros et du chocolat depuis plus d'un siècle et se remplit vite, alors attendez-vous à une courte attente et prenez une table quand un serveur vous fait signe d'entrer. Il ouvre tôt le matin et reste ouvert jusqu'à l'heure du déjeuner, puis rouvre en fin d'après-midi ; les horaires peuvent varier selon la saison, alors confirmez par téléphone (+34 952 22 28 12) si le timing est serré.
Si vous préférez manger salé, commandez un pitufo, un petit pain croustillant que les habitants garnissent d'huile d'olive et de tomate, de jambon ibérique ou de fromage frais. C'est le petit-déjeuner de travail au quotidien, et les cafés de tout le centre le servent toute la matinée.
Comment commander un café comme un Malagueño
Visite guidée complète à pied du Centre Historique de Malaga avec billets d'entrée inclus.Voir les disponibilités →Le café à Málaga a son propre vocabulaire, inventé au siècle dernier au Café Central, sur la Plaza de la Constitución, où le propriétaire a répertorié toutes les proportions possibles de café et de lait et a donné un nom à chacune. Ici, on ne commande pas un « latte », on commande une proportion. Du plus fort au plus doux : solo (tout café), largo, semi largo, solo corto, mitad (moitié-moitié), entre corto, corto, sombra (une « ombre » de café dans un verre surtout de lait) et nube (un « nuage », presque pas de café du tout).
Dites simplement le nom au comptoir, mitad et nube sont les préférés de tous. Réussissez l'un d'eux et vous obtiendrez un hochement de tête complice au lieu d'un regard perplexe.
En milieu de matinée : le rituel du vermouth et de la tapa
La fin de matinée, c'est l'heure de l'apéritif. Les habitants font une pause pour prendre un petit verre, un verre de vermú (vermouth), de mosto local (vin jeune non fermenté) ou une caña de bière, avec quelque chose à grignoter : olives, boquerones en vinagre (anchois marinés au vinaigre) ou amandes. C'est bon marché, sans hâte, et la façon astucieuse de patienter jusqu'au déjeuner espagnol tardif.
Pour la version la plus sensorielle, promenez-vous dans le Mercado Central de Atarazanas, le marché du XIXe siècle en fer et vitraux, en plein centre. Il est ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 15h00 (fermé le dimanche, et les étals de poisson restent fermés le lundi). Plusieurs étals font aussi office de bars où vous pouvez rester debout au comptoir avec un verre de vin et une assiette de friture de poisson au milieu des acheteurs.
Déjeuner : espetos sur la plage
Le déjeuner est le moment fort, et en été cela signifie espetos, des sardines enfilées sur une brochette de canne et grillées sur un feu de bois ouvert dans une vieille barque de pêche remplie de sable. Le berceau de l'espeto est le front de mer est, à Pedregalejo et El Palo, autrefois villages de pêcheurs et aujourd'hui bordés de chiringuitos (restaurants de plage). C'est aussi là que les prix sont les plus amicaux : une brochette de cinq à sept sardines coûte généralement environ 2 à 4,50 €. Des établissements de longue date comme le Chiringuito El Merlo (Paseo Marítimo El Pedregal, 97) les ont vendues autour de 2 € et peuvent en griller des centaines par jour.
Au-delà des sardines, cherchez les classiques malaguènes et andalous : porra antequerana (une soupe froide de tomate épaisse et aillée, garnie d'œuf et de jambon), ajoblanco (soupe froide d'amande et d'ail), aubergines frites arrosées de miel de canne, et chivo malagueño (chevreau local mijoté longuement). Dégustez-les au bord de la mer dans un chiringuito ou dans une taverne du centre.
Les espetos sont meilleurs du printemps à l'automne, quand les sardines sont les plus grasses ; un dicton local veut qu'elles soient les meilleures dans les mois sans « r ». En plein hiver, de nombreux chiringuitos réduisent leur activité ou ferment.
Comment rejoindre les chiringuitos de la plage
Pedregalejo et El Palo se trouvent à quelques kilomètres à l'est du centre historique. Le moyen le plus simple d'y aller est le bus urbain EMT, qui parcourt toute l'Alameda Principal et le Paseo del Parque avant de filer vers l'est le long de la côte ; la ligne 11 et la ligne 3 desservent toutes deux le front de mer. Le trajet depuis le centre prend environ 15 à 20 minutes, avec des bus toutes les 20 minutes environ. Un taxi est rapide si vous êtes en groupe, et par beau temps la promenade du front de mer est agréable à pied ou à vélo.
L'après-midi : une douceur
Le milieu de l'après-midi appelle un café et une pâtisserie. La douceur locale à rechercher est la torta loca, un disque plat de pâte feuilletée fourré de crème pâtissière et surmonté d'une tranche d'orange confite et d'un glaçage éclatant. N'importe quel café ou pastelería à l'ancienne du centre en aura une, accompagnée d'un mitad.
Le soir : la tournée de tapeo
Après la tombée de la nuit, le dîner devient un festin ambulant. Le tapeo consiste à passer de bar en bar, une ou deux petites assiettes et un verre à chaque arrêt. Commandez comme un habitant : croquetas, ensaladilla (salade russe), flamenquines (roulés de porc panés) et rabo de toro (queue de bœuf braisée longuement). Accompagnez-les d'un verre de vin doux de Málaga ou d'un blanc local sec.
L'arrêt le plus célèbre est la Bodega El Pimpi, une vaste taverne andalouse à deux entrées, l'une sur Calle Granada, 62 et l'autre sur Calle Alcazabilla, face au Théâtre romain. Elle est ouverte tous les jours à partir de midi, jusqu'à minuit du dimanche au jeudi et jusqu'à 00h30 le vendredi et le samedi, avec une cuisine qui fonctionne quasiment sans interruption. C'est touristique mais plein d'atmosphère ; pour une ambiance plus locale, debout au comptoir, faufilez-vous dans les bars voisins autour de la Calle Granada, du quartier de Soho et de la zone du marché.
El Pimpi se remplit vite en haute saison et le week-end. Pour dîner, réservez à l'avance (reservas@elpimpi.com / +34 952 225 403) ou arrivez tôt ; pour la tournée de tapas, prévoyez simplement de rester debout au bar plutôt que de vous asseoir.
Si vous venez pendant la Feria
La Feria de Málaga, l'immense foire d'août de la ville, ajoute toute une couche supplémentaire de nourriture et de boissons. En 2026, elle se déroule du 15 au 22 août, et démarre avec un feu d'artifice au-dessus de la plage dans la nuit du 14. La feria de jour se concentre sur la Calle Larios et la vieille ville, avec vin, flamenco et musique folk ; la feria de nuit se déplace au champ de foire du Cortijo de Torres, où les casetas servent des plats traditionnels jusqu'au petit matin. Attendez-vous à un centre animé et joyeux, réservez vos restaurants bien à l'avance.
Une journée de dégustation, dans l'ordre
- Tôt le matin : churros et chocolat à la Casa Aranda, ou un pitufo salé
- Commandez le café par proportion : mitad pour l'équilibre, nube pour le plus lacté
- Fin de matinée : vermouth et une tapa, idéalement à l'intérieur du Mercado de Atarazanas (lun.–sam., 8h00–15h00)
- Déjeuner : espetos et soupes froides sur la plage à Pedregalejo ou El Palo (brochette ~2–4,50 €)
- Rejoignez-le en bus EMT ligne 11 ou 3, ~15–20 min depuis le centre
- Après-midi : une torta loca avec un café
- Le soir : tournée de tapeo, en commençant par El Pimpi puis en dérivant à travers la vieille ville